□ 楚翁
2月16日，当太阳升起的时候，我们驾车进入五指山，导航直接定位儋州东坡书院——桃榔庵遗址，去谒见九百多年前的“国民男神”。在层峦叠翠中，我仿佛已看见苏子詹竹杖芒鞋的身影，穿云破雾迎面而来。
桄榔林深处，载酒堂的斑驳木柱仍在诉说《琼台夜话》的传奇。我们在“先生悦之”石刻前驻足，想象东坡先生用椰壳煮茶的烟火气。这位谪居蛮荒的六旬老者，竟能在此创办海南第一所学堂，手植槟榔帮黎民谋生。当他写下“九死南荒吾不恨”时，眉间是风雨淬炼的豁达。而今瞻仰笠屐铜像，忽觉天地清气扑面——原来文脉传承的密码，就藏在这座茅屋与竹篱构建的精神道场里。
到了儋州海花岛也须打卡，因为这个美丽的名字给当下的国人留有带着阵痛的烙印。隔海相望的海花岛，如同浮在海面的巨型珠宝盒。巴洛克穹顶与中式飞檐在霓虹中碰撞，恍若未来文明对历史的解构狂欢。从桃榔庵粗砺的火山岩墙头，到海花岛上精雕的汉白玉栏杆，千年穿越中我突然读懂两种建筑美学的隐喻：前者是文化基因的自然生长，后者则是资本意志的炫目表演。当28座博物馆沦为网红打卡背景时，苏东坡手植的那株古榕，仍在默默滋养着千年文心。
返程途中，五指山主峰在暮色中化作鎏金屏风。“回首向来萧瑟处”的诗意随云海翻涌。我从后视镜里看到，晚霞正将东坡书院的白墙染成檀色。车轮碾过满地碎金，恍惚听见载酒堂檐角铁马叮咚，应和着千年后寻访者的足音。
