胡自兴
周六，照例去楼下面皮店吃七元套餐：一个小份热面皮，一碗菜豆腐。不经意，店子角落一袋子豆渣引起了我的注意。白乎乎、鲜嫩嫩，一股豆香从袋子里飘出来，弥漫在房子里。问老板：这些做菜豆腐留下的豆渣准备干啥？老板说都被老孙拿去喂羊子了。
感叹老孙家的羊子有如此口福。上世纪九十年代末，春节拜年有“拜年拜到初七八，炸口儿的馍馍臭豆渣”之说。强调了亲戚间拜年要趁早，否则，招待你的馍馍已风干，打豆腐留下的豆渣，已经有了异味。豆渣，不是今天用来喂牲口，而是食用的上品食材。
想起吃豆渣的那些时光。腊月里，母亲把打豆腐剩下的豆渣，风吹日晒晾干后，收拾在柜子里备用。豆渣的吃法多样，可以炒熟，作为玉米粥的下饭菜。也可以做成豆渣米饭，让一家人吃得津津有味。有好几次，我看见小妹子碗里的豆渣米饭还没吃完，又溜进厨房往碗里按了几铲子。那种朴素的美味，想起来就让人流口水。
我向老板要了一小碗豆渣，准备中午做一顿豆渣米饭。问妻儿要不要搭伙，娘儿俩脑袋摇成了拨浪鼓儿。想想也在情理之中，因为他们不识其中味呀。
我按照母亲当年做豆渣米饭的程序来操作：炒酸菜放了两大勺子菜籽油，担心味道不地道，又加了一勺猪油混杂在一起，再加入葱姜蒜、五香粉、花椒面儿，将豆渣用文火炒至金黄，煮米是做到了水宽汤清恰到好处。
把豆渣和沥干水分的米饭充分拌匀，将炒好的酸菜放在锅底，豆渣米饭倒在酸菜上面，盖上锅盖蒸，待豆香、酸菜香在厨房萦绕开来，便大功告成了。蒸饭之余，我还捣碎了几瓣大蒜，和了一碗油泼辣子，我美美咥了一大碗油泼辣子拌豆渣饭。
手捧饭碗，我的思绪又回到了缺吃少喝的童年。那时，家里人多地少收成不好，粮食相对短缺。母亲想尽了办法精打细算过日子，让我们每顿吃饱吃好。能干的母亲把黄豆渣晾干筛细做豆渣米饭，把槐树花摘回家做成槐花饼，把鲜嫩的蒿子和进面里，做成蒿子面片，把挖破后不易窖藏的红苕晒成红苕片，煮成红苕稀饭，用南瓜做成耐饥饿的“懒饭”，将不易保存的嫩玉米磨成浆粑，给我们烙香喷喷的浆粑馍……就这样“粗细”搭配，“主辅”搭配，我们每顿饭吃得津津有味、酣畅淋漓。
印象当中，家里没借过粮，没吃过救济粮，在当时来讲，已经很不错了，如今再吃一次当年的“妈妈饭”，也是一次自我提醒和教育。
